2023 Autor: Lily Ayrton | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-05-21 17:16
Im dritten Teil der Serie, was moderne Parfümeure sagen würden, wenn sie in die Vergangenheit reisen und Parfümeure der Vergangenheit treffen könnten, spricht Marian Bendet mit Michel Roudnitska, Mandy Aftel und Antoin Lee
Michel Roudnitska - Parfümeur Art et Parfum, Autor von Düften wie Noir Epices von Frederic Malle, Amoureuse von Delrae, Bois de Paradis von Delrae, Debut von Delrae, Eau Illuminee von Delrae, Ellie D, N de Maurice Namani, Shiloh von Hors la Monde und Andere.
Michel Roudnitska: Ich denke, dass wir seit 40 Jahren das goldene Zeitalter der Parfümerie erleben: die größte Auswahl an Inhaltsstoffen, die es noch nie gegeben hat, verbunden mit der Anerkennung der Parfümerie als Kunst. Ich fühle mich privilegiert, weil ich erstens in dieser Zeit lebe und zweitens die Möglichkeit hatte, bei meinem Vater Edmond zu studieren. Er gab mir eine Leidenschaft für Qualität und Kreativität, nicht nur in der Parfümerie, sondern auch in anderen Künsten.
Ich hatte die Gelegenheit, bei der Entwicklung von Eau Sauvage mitzuwirken, und das spürte ich dann bei fast allen meinen Freunden an der Business School. Außerdem hatte ich das Glück, eine wunderschöne Mutter zu haben, die ein einzigartiges und auffälliges Parfum de Therese trug! Was könnte für einen Parfümeur besser sein als das?
Tatsächlich war es nicht meine Aufgabe, in der Vergangenheit oder Zukunft einen anderen Lehrer zu finden, sondern meine eigene Individualität, unabhängig vom Einfluss meines Vaters. Nachdem ich fünf Jahre mit ihm gearbeitet und studiert hatte, beschloss ich, mein Zuhause zu verlassen. Seit zehn Jahren bereise ich die ganze Welt auf der Suche nach neuen Inspirationsquellen. Ich war absolut fasziniert von den tropischen Kulturen, den Kulturen Asiens und Ozeaniens. Die Natur wurde mein bester Lehrer: Ich entdeckte neue Düfte und lauschte alten Traditionen und Ritualen.
Ich muss zugeben, ich war nicht daran interessiert, die großen klassischen Düfte zu studieren, wie es bei den meisten jungen Parfümeuren der Fall ist. Ich war mehr daran interessiert, neue Kompositionsansätze zu finden, basierend auf meiner Erfahrung in der Organisation von Parfümshows und Balletten. Es gab keine Meister in diesem Bereich, denn als ich 1996 anfing, war es ein völlig neues Thema.
Ich musste alles selbst erfinden. Mit Hilfe weniger Zutaten, die in verschiedenen Variationen kombiniert wurden, galt es, den Geist eines ganzen Landes oder einer ganzen Kultur oder eine Art Emotion auszudrücken. So habe ich eine neue Art des "Parfüm-Schreibens" gelernt, wie eine Partitur, die Menschen hilft, den Flug der Fantasie zu spüren oder Erinnerungen wieder aufleben zu lassen.
Ich machte mir keine Gedanken über Marketing-Überlegungen oder finanzielle Zwänge, da die Anzahl der verwendeten Parfums sehr gering war. Diese außergewöhnliche Freiheit hat die Kreation neuer Parfümakkorde stark angeregt. So entstand 2003 meine Show "World Scents" und wurde in mehreren Städten auf der ganzen Welt gezeigt.
Marian: Wenn es möglich wäre, in der Zeit zu reisen, wohin, in welchem Jahrhundert und in welchem Jahrzehnt würden Sie reisen?
MR: Die besten Partner in meiner Forschung wären Schamanen, deren Wissen über Pflanzen und ihre psychologischen Wirkungen von Generation zu Generation weitergegeben werden.
M: Und welchen Parfümeur würden Sie gerne treffen?
MR: In der Antike wurde Parfümerie von verschiedenen Völkern für heilige Zwecke verwendet: die Ureinwohner Australiens, Polynesier, Indianer, Ägypter, Griechen, Buddhisten …
M: Welche Frage würden Sie diesen Parfümeuren stellen?
MR: Ich bin mir sicher, dass wir noch viel von ihnen lernen können, insbesondere die Verwendung einiger spezifischer Pflanzen, über die wir noch sehr wenig wissen.
Als ich 2003 zum Aboriginal Garma Festival in den Northern Territories nach Australien kam, entdeckte ich „Fire Tree“mit einem sehr markanten und kraftvollen Duft, der mich sofort inspirierte. Diese Pflanze wurde traditionell von lokalen Schamanen in Ritualen verwendet, und ich würde gerne mehr über ihre Auswirkungen auf den Menschen erfahren. Ich habe angefangen, mit diesem Duft in einem neuen Blumenarrangement zu arbeiten, warte aber noch auf die Genehmigung für seine Verwendung.
Meine größte Herausforderung für die Zukunft besteht darin, die beste moderne Technologie mit alten Traditionen (bis sie verloren gehen!) zu kombinieren, um unseren Kreationen mehr Aufmerksamkeit und damit mehr Respekt gegenüber der Öffentlichkeit zu verleihen.
Mandy Aftel - der Parfümeur und Eigentümer von Aftelier Perfumes, der Autor von Düften wie Tango, Cepes und Tuberose, Pink Lotus und anderen.
Marian: Wenn es möglich wäre, in der Zeit zu reisen, wohin, in welchem Jahrhundert und in welchem Jahrzehnt würden Sie reisen?
Mandy Aftel: Ich würde ins letzte Viertel des 19. Jahrhunderts gehen, als es viele Zutaten für die natürliche Parfümerie gab.
M: Und welchen Parfümeur würden Sie gerne treffen?
MA: Mit Septimus Piesse, Autor von The Art of Perfumery, einer der ersten verständlichen und gut geschriebenen offiziellen Lehren über die Parfümerie. Es enthält einen historischen Hintergrund und eine detaillierte Darstellung der Inhaltsstoffe. Das Buch wurde erstmals 1855 veröffentlicht und in den nächsten vier Jahrzehnten in verschiedene Sprachen übersetzt und veröffentlicht. Dieses Buch ist bis heute ein Klassiker der Literatur und auf der ganzen Welt bekannt.
M: Welche Frage würden Sie ihm stellen?
MA: Septimus Piesse war neben dem Dichter Baudelaire einer der ersten, der Parfümerie mit Musik verglich. Er sah die musikalische Struktur in Düften und die Beziehung zwischen Musik- und Parfümnoten. Er schuf ein "Odophon", in dem subtile Düfte hohen Tönen und schwere - tiefen Tönen - entsprachen. Er glaubte, dass eine falsche Note im Parfüm, wie in der Musik, die Harmonie zerstört.
Dies war zu der Zeit, als die Parfümerie als Kunst angesehen wurde. Piesse sagte: "Wie ein Künstler seine Farben mischt, muss ein Parfümeur Düfte mischen." Ich möchte, dass er die Verbindung zwischen Düften und Musik weiter erläutert, damit sich die Parfümerie von der Apothekerbindung löst und zu etwas Schönem, Eigenständigem und Originellem wird. Ich möchte mit ihm zusammenarbeiten, um einen Duft vollständig aus natürlichen Essenzen zu kreieren.
M: Wenn Sie sich mit diesen Parfümeuren zusammentun könnten, um einen Duft zu kreieren, für wen würden Sie ihn kreieren?
MA: Für den großen Oscar Wilde, der eines der besten Argumente für die Kreation von Düften aus natürlichen Essenzen geschrieben hat:
„Er begann, die Wirkung verschiedener Gerüche zu studieren, die Geheimnisse der Herstellung von Aromastoffen. Destillierte duftende Öle, verbrannte duftende Harze des Ostens. Er kam zu dem Schluss, dass jede mentale Stimmung eines Menschen mit einer Art Sinneswahrnehmung verbunden ist, und machte sich daran, ihre wahren Beziehungen zu entdecken. Warum zum Beispiel weckt der Geruch von Weihrauch die Menschen mystisch und Ambra weckt Leidenschaften? Warum weckt der Duft von Veilchen die Erinnerungen an tote Liebe, Moschus benebelt das Gehirn und Champagner verdirbt die Fantasie? Dorian träumte davon, eine Wissenschaft über den psychologischen Einfluss von Gerüchen zu schaffen, und studierte die Wirkung verschiedener duftender Wurzeln und Kräuter, duftender Blumen während der Reifung ihrer Pollen, aromatischer Balsame, seltene Sorten duftenden Holzes, Backgammon, das sich entspannt, hovenie, aus der Geruch, von dem man verrückt werden kann, Aloe, die, wie sie sagen, die Seele von Melancholie heilt." (Das Bildnis des Dorian Grey)
M: Wenn du etwas in die Gegenwart mitnehmen könntest, was wäre das?
MA: Die Weisheit, der Witz und die Menschlichkeit von Oscar Wilde, zusammen mit einem großen Stück Ambra, das damals reichlich vorhanden war.
Antoine Lüge - der Hauptparfümeur von Givaudan, der Autor von Düften wie Etat Libre d'Orange Rossy de Palma, Armani Code for Men, Burberry Brit Gold, Paul Smith London Men, Comme des Garcons 8 88, Tom of Finland, Davidoff Adventure und anderen.
Antoine Lee: Ich würde gerne irgendwann zwischen 1950 und 1970 in die Vergangenheit reisen und Germaine Cellier treffen, weil sie Vent Vert für Balmain und Bandit und Fracas für Piguet kreiert hat. Sie sind immer noch sehr kreativ und inspirierend.
Ich würde keine speziellen Fragen stellen, ich würde nur sagen, wie viel Glück sie hat, so talentiert zu sein und dass ihre Düfte eine wahre Kunst sind. Heute konzentrieren wir uns mehr aufs Geschäft als auf Kreativität.
Ich möchte mit ihr den nächsten femininen Duft für Christian Dior kreieren. Mit ihrer Vision und meinem Verständnis des Marktes sowie der Leistungsfähigkeit von LVMH wäre es sicher ein Erfolg.
M: Wenn du etwas in die Gegenwart mitnehmen könntest, was wäre das?
A. L.: Freiheit der Kreativität, Qualität der Naturprodukte und Gesetzgebung zur damaligen Toxikologie.
Autor: Marian Bendet
Quelle: Basenotes.net
Übersetzung: Lyudmila Lavrushina
